Всяка профилактика започва с оглед. Търсим видими дефекти, разхлабени ламарини, конзоли, разпукани от старост тампони и тн. С Особено внимание трябва да се огледат тръбните връзки за омазняване. Целият блок около крановете трябва да е идеално сух (покрит със сух прах). Омазняването говори за евентуален теч или неизбърсано масло от предишни измервания с манометри (аз лично мразя да закачам манометри, когато очевидно няма нужда, винаги се омазват крановете и излита част от фреоня). Диференциалната диагноза се поставя, като се измият грижливо гайките, крановете и тръбите с веро и вода до блясък, след което се подсушава.
След няколко дни, ако пак избие мазно ви трябва специалист с инструменти и познания. Понякога течове се получават и по топлообменника. Обикновено около фибите отстрани, свързващи хоризонталните тръби. Изключително гадна повреда. Ако с външния вид всичко е наред настава време за мръсната работа. Започва се с изключване на климатика от предпазителя. Миене на топлообменника - прави се с пръскачка за лозе. Продават ги по градинските центрове. Колкото по-мощна струя по-добре. С водоструйките на ток трябва да се внимава, за да не омачкате ламелите. По желание може да се капне малко веро. Има и специални препарати, но са доста скъпи и за тежки замърсявания. Правилото е да се пръска от страната на вентилатора (от вътре навън), поради простата причина, че всички мръсотии са се набили отвън навътре и ако и ние пръскаме в същата посока ще ги набутаме още по-навътре. Това важи особено при по-мощните модели с няколко слоя тръби. Това е при условие че тялото е на сгодно място. Ако не е остава варианта отвън. Тогава може да приложи една малка хитринка. Купуваме домакинска четка с дълга дръжка и по-твърд косъм. С пръскачката леко навлажняваме топлообменника и с четката обираме грубата мръсотия. Обикновено това са пухчета от тополи спечени с прах и сажди. Ако зависеше от мен тополите трябва да се изкоренят. Естествено предпазните решетки трябва да са свалени при тези манипулации. Миенето продължава, до като топлообменника почне да прозира или водата, която тече е чиста и бистра (е почти ). Едни 20л и 10 мин са достатъчни за машини около 5kW. Нека не ви лъже чистия вид на ламелите. Машините работещи цяла зима са пълни с кал, защото праха се е полепил по влажната повърхност на ламелите. Мръсния топлообменник драстично намалява КОПа и брутално съкращава живота на компресора. След това връщаме всички решетки и притягаме добре. Тампоните ако са за смяна се сменят лесно един по един. Има ги по левче в магазините за хл части. Толкова с външното тяло. При наличие на ръжда и олющена боя по ламарините може да се обработи и пръсне със спрей, но това е за мераклии, а на тях не им трябват такива съвети.
Вътрешното тяло е още по-лесно. Просто трябва да му изперем мрежичките с хладка вода и забършем с микрофибърна кърпа край отворите. Хвърляме един поглед на турбината през жалузите и се надяваме да не е брутално задръстена (има и такива случаи, чак разбалансирана от мръсотия ). Една важна част от вътрешното тяло е дренажната система. Проверява се просто, с шише вода, като наливаме БАВНО във ваничката или непосредствено в ламелите над нея. Отвън трябва да тече стабилна струя, а ваничката да се изпразва бързо. Ако ви се стори позапушена Простамол-уно за климатици се казва Доместос. Наливате във ваничката и след 15ина мин отмивате с вода, като се надявате да се отпуши. Ако не трябва да се открие и отстрани тапата. Друг гаден проблем е миризмата на партенки. Душгела за климатици се казва Саво. продава се заедно с пръскачката си. Пръскате изчаквате и измивате с вода с пръскачката. А как да не се стига до миризма мисля, че е дискутирано някъде тук. Това е с вътрешното тяло. Не ви съветвам да оглеждате тръбните връзки на вътрешното тяло за да не си вкарате автогол с откопчаването и счупването на пластмасовите щипки.
Оставяме машината да поизсъхне и вдигаме предпазителя. Сега трябва да определим на око дали работи добре. Критерият е следния:
Времето при проверката трябва да е топло 25-30гр навън. Пускаме климатика на охлаждане настроен на минимална температура и средни или високи обороти на вътр. вентилатор. Оставяме го да влезе в режим поне 15 мин. Хвърляме едно око на крановете. Тънката тръба трябва да е от леко хладка до леко топла (според времето). Дебелата тръба трябва да е очетливо студена (запотена, но не заскрежена ). Инверторите могат да ви подлъжат. Ако в стаята е хладно машината просто няма да работи на пълна мощност и палпирането на тръбите не ни дава никаква информация. Ако тънката тръба е много студена (заскрежена) имаме явен недостиг на хл. агент - викаме си майстор. Първо да открие и отстрани теча, после да зареди машината с точното количество с везна. Ако е на R22 може само да се допълни. Препълнена машина няма да коментирам, защото е рядък случай . Особеност при новите фреони R407C, R410A е че са зеотропични смеси от 3 или 2 компонента. Диагностиката 'на око' става трудна при нестандартно съотношение, а и машината се държи странно. Ту работи добре ту не съвсем. Това е така, защото тези смеси нямат точна темп. на кипене и кондензация (както например водата). Всичко зависи от съотношението на компонентите. При ремонт задължител но остатъка от хл. агент се изважда, вакумира се системата и се зарежда с везна предписаното количество. За да сме по-прецизни може да премерим температурата на изходящия от жалузите въздух. Трябва да е в границите 4/8гр. Далече от тези стойности нагоре или надолу трябва да ни подскаже, че нещо не е наред. За инверторните това важи ако в стаята е горещо 25+, а сме го настроили на 16/18гр. В тази ситуация машината трябва да работи на мах.
Ако всичко е наред до тук - честито, имате чисто нов климатик работещ според заводските си спесификации. Нищо, че може да е на преклонна възраст.
Знам, че на много от вас не им се занимава с глупости и мръсотия, но когато някой 'майстор' се опитва да претупа нещата и да ви вземе парите за да 'фърли едно очо' или да изиграе театъра с манометрите, му покажете, че не ядете доматите с колците. Това е профилактиката, мръсна и досадна работа, която обаче ви задължават да си платите за да ви важи гаранцията.
Вътрешното тяло е още по-лесно. Просто трябва да му изперем мрежичките с хладка вода и забършем с микрофибърна кърпа край отворите. Хвърляме един поглед на турбината през жалузите и се надяваме да не е брутално задръстена (има и такива случаи, чак разбалансирана от мръсотия ). Една важна част от вътрешното тяло е дренажната система. Проверява се просто, с шише вода, като наливаме БАВНО във ваничката или непосредствено в ламелите над нея. Отвън трябва да тече стабилна струя, а ваничката да се изпразва бързо. Ако ви се стори позапушена Простамол-уно за климатици се казва Доместос. Наливате във ваничката и след 15ина мин отмивате с вода, като се надявате да се отпуши. Ако не трябва да се открие и отстрани тапата. Друг гаден проблем е миризмата на партенки. Душгела за климатици се казва Саво. продава се заедно с пръскачката си. Пръскате изчаквате и измивате с вода с пръскачката. А как да не се стига до миризма мисля, че е дискутирано някъде тук. Това е с вътрешното тяло. Не ви съветвам да оглеждате тръбните връзки на вътрешното тяло за да не си вкарате автогол с откопчаването и счупването на пластмасовите щипки.
Оставяме машината да поизсъхне и вдигаме предпазителя. Сега трябва да определим на око дали работи добре. Критерият е следния:
Времето при проверката трябва да е топло 25-30гр навън. Пускаме климатика на охлаждане настроен на минимална температура и средни или високи обороти на вътр. вентилатор. Оставяме го да влезе в режим поне 15 мин. Хвърляме едно око на крановете. Тънката тръба трябва да е от леко хладка до леко топла (според времето). Дебелата тръба трябва да е очетливо студена (запотена, но не заскрежена ). Инверторите могат да ви подлъжат. Ако в стаята е хладно машината просто няма да работи на пълна мощност и палпирането на тръбите не ни дава никаква информация. Ако тънката тръба е много студена (заскрежена) имаме явен недостиг на хл. агент - викаме си майстор. Първо да открие и отстрани теча, после да зареди машината с точното количество с везна. Ако е на R22 може само да се допълни. Препълнена машина няма да коментирам, защото е рядък случай . Особеност при новите фреони R407C, R410A е че са зеотропични смеси от 3 или 2 компонента. Диагностиката 'на око' става трудна при нестандартно съотношение, а и машината се държи странно. Ту работи добре ту не съвсем. Това е така, защото тези смеси нямат точна темп. на кипене и кондензация (както например водата). Всичко зависи от съотношението на компонентите. При ремонт задължител но остатъка от хл. агент се изважда, вакумира се системата и се зарежда с везна предписаното количество. За да сме по-прецизни може да премерим температурата на изходящия от жалузите въздух. Трябва да е в границите 4/8гр. Далече от тези стойности нагоре или надолу трябва да ни подскаже, че нещо не е наред. За инверторните това важи ако в стаята е горещо 25+, а сме го настроили на 16/18гр. В тази ситуация машината трябва да работи на мах.
Ако всичко е наред до тук - честито, имате чисто нов климатик работещ според заводските си спесификации. Нищо, че може да е на преклонна възраст.
Знам, че на много от вас не им се занимава с глупости и мръсотия, но когато някой 'майстор' се опитва да претупа нещата и да ви вземе парите за да 'фърли едно очо' или да изиграе театъра с манометрите, му покажете, че не ядете доматите с колците. Това е профилактиката, мръсна и досадна работа, която обаче ви задължават да си платите за да ви важи гаранцията.
RSS Feed
